《香港志‧總述 大事記》記載，明清時期香港居民的民間習俗一直流傳至今，而春節、中秋等傳統節日在香港都得到傳承，可見中秋節在香港深受重視。現時我們只會在中秋前夕到餅店買月餅贈送親友，原來從前香港曾興起「供月餅會」風潮，年輕一代又可曾聽過？掌故專家鄭寶鴻年輕時經歷過供月餅會的年代，供月餅會有什麼「着數」？哪些是「名牌月餅」？這位香港歷史「活字典」將為讀者一一解答。
月餅會又稱「餅會」，是香港舊時預售月餅的一種消費方式，由於百姓普遍收入不高，會員以月供形式訂購月餅，方便他們不用一次過花費太多購買月餅；對店家來說，也可預先了解市場需求，做好原材料進貨及月餅出貨的預算。鄭寶鴻指，月餅會並非分期付款，而是以「先錢後貨」做買賣，「分期付款是你一邊使用產品，一邊供款；供月餅會則是以月供先收取費用，一年後再取貨」。
「一般供3元一個月，一年36元便有8至10盒。那時一盒雙黃蓮蓉月賣6至7元，即可以約五折價錢買到月餅，所以很多人供月餅會。」鄭寶鴻憶述兒時家人也有供月餅會，除了自用，也要用來送給親朋戚友。供月餅會的文化始於1930年代初，除了月餅會，也有臘味會接受這種付費方式。二戰結束後，除了茶樓，酒樓及餅家也加入「戰團」，更會隨月餅禮盒附送一些豬籠餅、紙花吸引顧客，令供月餅會文化在1940年代至1950年代非常興盛。
到了1990年代，社會開始富庶，供月餅會的文化漸漸淡化。鄭寶鴻拿出一張1989年的奇華月餅會價目表，「每個月供68元，一年後拿到10盒月餅，即約80元一盒，但現成買一盒雙黃蓮蓉月也只不過是96元，着數不大」。
在從前的月餅價目表中，可看到不少陌生的傳統款式——例如冬蓉肉月餅是用冬瓜加糖，再與肥豬肉混成的餡料；豆蓉素月或豆沙素月等沒有使用豬油的，是供出家人吃的款式；欖仁杏蓉月是以杏仁做蓉；蛋黃雞蓉月是用黃豆做餡料的月餅；掛爐鴨腿月和金腿肉月原來也是五仁月餅等，現在都已經很少見到。鄭寶鴻笑言，「無論什麼年代，送禮一定要雙黃蓮蓉月，如沒有黃的話，不如不送！」
月餅既然用來送禮，體面最重要。有些「名牌月餅」響噹噹，令幾代人趨之若鶩，當中名牌之最要數「蓮香月餅」。鄭寶鴻形容，蓮香月餅的鐵盒深紅色，以四個墨字寫成「蓮香月餅」，是很經典的包裝，他指從前送禮一定送蓮香，「如果收禮者看到並非蓮香鐵盒，內心恐防會冷一截」。蓮香名氣之大，當年更吸引了不少台灣客來港購買。因此蓮香樓並沒有供月餅會的優惠，「訂單太多，員工根本做不來，門市也不夠貨賣，毋須用月餅會形式來吸客。」後來奇華、榮華、祥利、奇馨、奇香、紅棉及金門等本地品牌如雨後春筍般出現，還有得雲、高陛及第一樓，都是受歡迎的送禮品牌。
商家在中秋節為推動消費，更會大費周章裝飾店面。旺角瓊華中心現時是年輕人的潮流集中地，鄭寶鴻指，瓊華中心所在的位置，從前也是旺區，「在瓊華現址旁邊，有間瓊華酒樓夜總會，共四層樓高，每逢中秋會在大廈外牆綑上電燈，非常搶眼！」這個傳統由1950年代延續至1980年代末期，更吸引外國雜誌前來拍攝，成為香港經典照片。鄭寶鴻指，現在還有在中秋時裝飾門面的，恐怕只剩下元朗的大同餅家。
鄭寶鴻形容，當年中秋賣月餅的利潤非常可觀，單靠一個月旺季便可賺回一整年開店的成本。話雖如此，「先錢後貨」的形式仍有風險。1958年，香港發生了一宗月餅會「走數」事件，主角便是位於九龍城的好彩茶樓。好彩收了逾千份月餅會的錢，卻在中秋前夕宣稱「製餅不及，暫停派發」，數百名受害者聚集在店外鼓譟，茶樓最終結業，一眾苦主血本無歸。
有指月餅會是香港獨有文化，鄭寶鴻指，月餅由廣州傳入，後來「港式月餅」在1980年代至1990年代獨領風騷，不少人會特意從香港帶月餅贈送給內地及台灣的親友，甚至有餅家會代客寄月餅到海外，「例如1960年代得雲餅家便有代客寄給美國華僑的服務，有些更可以在香港開單，美國出貨」。他指馬來西亞人亦會中秋吃月餅，但供月餅會文化好像只有在香港才這樣興盛過。
